十二月的威拉瑪河谷，是一個慢生活的步調。剛結束一年最忙碌的收割季，緊接而來的是年末的連續假期。聖誕週的酒鄉不見成群的酒客，許多小型家族酒莊甚至休至元旦之後。所幸Domaine Nicolas-Jay的行銷總監Jonathan Ziemba仍留守Dundee Hills，在細雨綿綿的週日，開啟莊主私人宅第的大門，熱情款待我們這早晨唯一的一雙酒鬼。

這次威拉瑪河谷的探索之旅著重在新銳酒莊。

“你從何聽說我們酒莊的？”

是許多接待問我的第一個問題。Jonathan同樣也好奇我們這一臉東方臉孔，如何得知Domaine Nicolas-Jay這個連品酒室都沒有的微型私人酒莊。品酒室甚至不在谷歌地圖上。酒莊的名稱是由兩位創辦人的名字組成。2011年，知名唱片製作人Jay Boberg本著對葡萄酒的熱情， 毅然決然轉入奧瑞岡釀酒事業，順道拉了好友Jean-Nicolas Méo入夥。如果你對布跟地略懂一二，Méo這個姓氏對你來說可能似曾相似。你沒想錯，Jean-Nicolas Méo正是Vosne-Romanée頂尖酒莊Domaine Méo-Camuzet的當代掌門人。

而Jay Boberg對大多數人來說或許是個陌生的名字，但Elton John的大名想必大家都聽過，百萬專輯Love Songs的背後推手，正是這位前MCA/Universal Records(環球唱片)總裁暨IRS唱片創辦人Jay Boberg。早在1983年，Jay Bobery就是威拉瑪河谷黑皮諾的超級粉絲，當時的威拉瑪河谷只有三十多間酒廠，而今日已成長到600間大小酒廠。就像吃了三十多年的巷口小籠包，最後變成世界知名的鼎泰豐的感覺。Jay Boberg曾經描述音樂與葡萄酒的相似之處：

“葡萄酒與音樂都是做口碑的，透過朋友之間好康道相報傳遞開來。它們豐富了人們的生活與情感。有那麼一瓶酒就像那麼一首歌，不斷的在你的腦中相伴永久。”

Elton John 300萬發行量白金唱片，就掛在一樓浴室。

80年代，Jay Bobery透過手足結識了正在賓州大學唸書的Jean-Nicolas Méo。兩人一見如故，友誼至今已三十多年。Jean-Nicolas Méo雖然出生在一個擁有四百多年歷史的布根地釀酒家族，但父親Jean Méo在巴黎從政，並不從事任何釀酒工作。Jean Méo擁有的布根地葡萄園繼承自堂妹Étienne Camuzet，葡萄園在當時承租給佃農與釀酒師，依照布根地傳統以收成的一半作為租金。其中一名承租者即是2006年過世的布根地傳奇Henri Jayer。80年代因為相關法律的修改，葡萄農有權持續承租葡萄園，這將使Jean Méo失去農民身份，進而每年將須要為這些天價葡萄園繳納巨額稅金。除了賣掉產權，唯一的解套方式就是地主也從事釀酒行業。Jean Méo最終決定為家族保留這塊百年祖產，將Camuzet易名為Domaine Méo-Camuzet，開始斜槓中年的釀酒人生。然而Jean Méo終究無法身兼二職，年輕的Jean-Nicolas Méo接受了父親的託付，接下Domaine Méo-Camuzet，從巴黎回到第戎學習釀造。Jean-Nicolas Méo在Henri Jayer的指導下，作為嫡傳弟子將Domaine Méo-Camuzet推上布根地頂尖之林，Richeboug Grand Cru酒款名列布根地夢幻逸品之一。

2012年，Jay Bobery辭去唱片公司職位，結夥Jean-Nicolas Méo創立Domaine Nicolas-Jay。在Wine Searcher的專訪中，Jean-Nicolas Méo提到在美法兩地種植黑皮諾所面對的的不同挑戰：

“布根地的挑戰在於葡萄的成熟與否以及酒精濃度是否達標，而威拉瑪河谷的生長季長，沒有成熟問題，而是如何保留果實的酸度與靈活度。”

近年奧瑞岡州夏季炎熱乾燥，完全成熟的黑皮諾果實雖賦予葡萄酒飽滿甜美的果感氣質，但也容易失了土壤與礦物帶出的細緻香氣。Domaine Nicolas-Jay較其他酒莊提早採收，確保果實保有與糖分相稱的酸度。酒精濃度約在13度到13.5度之間，在力度與靈活度之間取得平衡。

Domaine Nicolas-Jay在成立之初並沒有自家葡萄園。Jay與Nicolas用矇瓶試飲的方法，找出最符合他們目標風格的葡萄園。Yamhill-Carlton的Bishop Creek Vineyard產出的葡萄酒同時擁有力度、複雜度與優雅氣質，給二人留下深刻的印象。心之所向，2014年地主有意出售葡萄園，兩人毫不猶疑立刻買下，並轉為生物動力法耕種。除了自家葡萄園，酒莊也向Dundee Hills的Nysa Vineyard以及MacMinville的Momtazi Vineyard購買葡萄。釀酒的過程沿襲Henri Jayer的哲學，葡萄全株去梗、低溫浸泡、淋汁、泡皮、使用原生酵母，從葡萄中萃取最純粹的味道。

Wine Tasting | 品酩

Domaine Nicolas-Jay的試飲室還在興建中，目前在Dundee鎮上的莊主私宅提供私人品酒以及葡萄園的步行導覽與品酒行程。收費$30美元，購買6支酒可抵免試飲費用，採預約制。單一園酒款在四月上市，通常五月就已經全部售罄，今日酒單以威拉瑪河谷廣域酒款做垂直試飲。



2017 Willamette Valley Pinot Noir, $65
香氣由濕地氣息領頭，主調為紅莓與櫻桃，中味有著黑色水果的甜美香氣。口感圓潤，酒體輕柔，中等酸度，尾端有些許單寧帶出微微的澀味。

2016 Willamette Valley Pinot Noir, $65
強烈的森林濕地味混合了菌菇，黑莓與紅莓引導出甜味與酸味，仔細品聞能夠找到一些木質調的優雅清香。中等酸度，酒體較2017年份輕盈但仍有陳年空間，平衡感掌握的頗有水準。

2015 Willamette Valley Pinot Noir, $65
以黑色水果開啟甜美的調性，櫻桃、烏梅，紫羅蘭花香為輔，淺淺的濕地味幾乎被果香蓋過。濃郁的果香之下，卻有最輕柔的口感線條，醃漬水果的酸甜滋味，單寧甜美圓潤。

2017 Own Rooted Pinot Noir, $75
為避免根芽瑠蟲病的侵害，將葡萄藤嫁接在枕木上已是葡萄園的基本流程。美國有少數葡萄藤仍然在喘息中對抗疾病。這支酒的果實來源於上述三座葡萄園中碩果僅存的原生根系黑皮諾。這些葡萄藤在生命的尾端奮力地把能量注入果實。濕地氣息強勁，搭配紅色水果香迷人且優雅，暖夏烈日賦予的黑色果感彷彿是甜美的笑容，點綴的花香像是少女秀髮上的裝飾。中等偏細的身材，簡單的線條，是法式滋味。

2017 Bishop Creek Chardonnay, Yamhill Carlton, $70
只生產了50箱，蜂蜜與龍眼的甜蜜初味讓我誤以為這是晚收酒，隨後轉換為蜜桃、青蘋果等溫暖系果香，後味再度轉為萊姆、柑橘等冷豔系果香。中等身材配上中等酸度，口中有多層次的果感與礦石感。我再次被威拉瑪河谷的夏多內圈粉。

Hautes-Cotes-de-Nuits Blanc Clos Saint-Philibert Monopole, Domaine Méo-Camuzet, $50 
感謝Jonathan額外提供Jean-Nicolas Méo在布根地的作品。 這座獨佔園位於特級園Echezeaux上方。剛入杯有著食物燒焦的特殊打火石氣味，硫醇(Mercaptans)是釀酒過程中為了減緩氧化的還原流程(reduction)所留下的副產品，靜置三到五分鐘後硫化物的刺鼻味便消失無蹤。桃香為主調。中等偏高的酸度與酒體。不確定酒莊有沒有販賣這款酒，國際均價約在$50美元。

成為酒莊會員也能夠透過Domaine Nicolas-Jay購買Domaine Méo-Camuzet的酒款，不過口袋要深。2017年份的Grand Cru Richebourg國際均價$1500美元。

若想在試飲室品嚐到單一園酒款，在剛上市的四月最有機會，單瓶價約$100美元。 廣域酒的零售商價格約在$65美元上下，在威拉瑪河谷也偏高價位，比肩於其他頂尖酒莊的廣域酒價格。公平而論，香氣強度、複雜度、口感平衡度、陳年能力皆落在平均值，對我個人而言，香氣持久度是一個可以改進的方向。

禮拜日的早晨，只有我們兩位客人。行銷總監Jonathan給我一種親切感，他長得很像我一個美國朋友，連說話聲音都很像。在莊主的私宅裡，不像是去品酒，反而像和朋友閒聊。

2013年我第一次走訪威拉瑪河谷，隨意地在某間酒莊停下腳步，其中一支黑皮諾帶我穿越了太平洋，來到灌籃高手主題曲中的湘南海岸，昆布醬油的氣味像是潮濕的海風，黑色水果充滿夏日熱情，單車上少女從我身旁呼嘯而過，飄逸的秀髮留下淡淡的花香。2012年份的Alexana Signature Pinot Noir，就是那支在我腦中迴盪特殊旋律。每年在威拉瑪河谷，我都在追尋那個曾經品嚐過的記憶。

最後附帶一提，Jonathan提到Domaine Nicolas-Jay的Willamette Valley酒款有出口到台灣，有興趣的人可以聯絡大同亞瑟頓。是不是Domaine Méo-Camuzet的交易附帶條款我就不知道了。