如果說Richard Sanford的人生是一個逆境求生的故事，那Bryan Babcock就是一個主角威能的故事。

1978年，老Babcock夫婦買下了246號公路旁120英畝的土地成立Babcock Vineyards。從官網的敘述推測，老Babcock夫婦應該有不錯的經濟實力，最初老Babcock夫婦在20英畝的土地上種植了Riesling、Sauvignon Blanc與Chardonnay等葡萄，五年後採購了一些簡單的釀酒設備，開始車庫釀酒的樂趣。除了自釀之外，多餘的葡萄也出售給其他釀酒業者使用，意外的是這些葡萄所釀出的酒在市場上受到了不錯的迴響，因此，Babcock家族決定將興趣商業化。

同一時間，年輕的Byran Babcock被頂尖商學院諸如史丹佛、哈佛、華頓商學院打槍的一塌糊塗，在一陣崩潰之下，毅然決然進入UC Davis學習釀造。家裡有葡萄園與酒廠的好處就是，可以拿自己家的葡萄園與設備做實驗。碩士都還沒拿到，Byran Babcock釀製的Sauvignon
Blanc就在洛杉磯橘郡博覽會拿下金獎。這種感覺就像你的高中科展題目還在解剖青蛙的時候，隔壁同學已經在研發癌症標靶還發國際期刊。

當然故事不可能到此就結束。2007年，酒莊達到一萬箱的年產量，但美國經濟卻開始下滑。許多人開始削減購買高端葡萄酒的預算，Bryan不得不終止與其他葡萄園的採購合同，將年產量減半以維持酒莊運作。每年剪枝所需的高成本之下，Babcock的單瓶成本很難降至$20美元。為了減少成本，Bryan Babcock將腦筋動到葡萄支架上。加州普遍採用垂直藤架系統(VSP)，簡單來說，就是在垂直的木樁與木樁中間拉上水平的鐵絲作為藤架，引導葡萄藤上新生的枝枒垂直向上生長。好處是葡萄果實能夠與葡萄枝枒與葡萄葉分離，一來促進通風，減少發霉的機會，一來提高果實的日照時間。再者也方便採收。絕大多數我造訪過的北美葡萄園，都採用VSP。

11月中的黑皮諾葡萄藤只能零星的枯黃葉片，我身高約五呎七，可以看到Babcock葡萄園的棚架系統明顯高於VSP系統，主幹往高處導引，枝枒自由向下生長，果實的高度約在我的胸口。

而Bryan Babcock完全「顛覆」了VSP及其理論，將枝枒的果實區提高到五英尺的位置，並且將樹冠層設置在果實之下，讓枝枒與葡萄葉自由地受到地心引力的作用向下生長。在我能找到的資料中，Bryan Babcock並沒有對如何解決通風、橫向枝枒的問題做太多說明，只提到經過兩年的不斷實驗與測試，通風、枝枒控制、對稱性、剪枝難易度與產量都獲得提升。這樣的棚架系統還有其他的好處，例如葡萄採收工人不需要彎下腰工作。增加的離地高度也減少了霜害的機率。除此之外，因為葡萄果實的日照被提高了，Bryan Babcock在葡萄藤上方設計的遮陽系統，能夠依照氣候調整陽光曝曬量。這樣的棚架設計，使得葡萄種植成本下降了百分之三十。自2007開始，Babcock的葡萄園漸漸調整為新棚架，時至今日，大部分的葡萄園都已經採用這種名為Canopy Pivoting的棚架設計。

如果不是完全家族資金的酒莊，我想很難有投資者願意做這番嘗試吧。今日Babcock酒莊已經回到年產一萬箱的水準。當年秒拒他的華頓商學院聘請他作為業界導師，主授葡萄酒產業相關課程。另外，官網照片中的年輕Bryan Babcock簡直是個帥哥。

大多數的釀酒師筆記著重於氣味與口感的描述，有些會附上製成，極少數會像神之水滴那樣，用意象式的比喻來描述酒款。在我的品酒筆記中，兩者都曾出現過。而那些透過意像形容的酒款，通常有著特殊氣味或者某種形式的協調感，在大腦中自然地轉換為某種似曾相識的畫面。人的那腦對於圖像記憶有更強烈的響應，一幅畫比一段文字更容易令人印象深刻。

愛馬仕專屬調香師Jean-Claude Ellena在調香日記中，記載了在世界各地旅遊途中捕捉到的特殊氣味，當時四周是什麼樣的畫面，周遭發出什麼樣的聲響，人與人之間是如何的互動。有些味道，後來成為經典香水中的一抹亮點。這本充滿故事性的日記可說是愛馬仕行銷武器。某種角度來看，釀酒師從事著與調香師類似的工作。Byran Babcock的品酒筆記一樣充滿故事性，敘述每支酒每個年份葡萄成長與釀造過程中發生的趣聞，葡萄生長季中面對了怎樣的跳戰，什麼樣的決策形朔出這瓶酒的面貌。

以下節錄自Bryan Babcock對2017年份Déjà vu的品酒筆記：

在Sta Rita Hillls的時光中，我常開車流連這塊土地，看著河谷中突起的那些小丘，他們有著各自的微型氣候。如果在上面種植葡萄的話，做出來的葡萄酒會帶有什麼個性呢？後來其中的一塊山丘成為Bentrock葡萄園，十年後的今天，上面的葡萄藤產出的果實已經成熟到能夠釀造出一支與眾不同的葡萄酒。當我穿梭在第二與第三號葡萄田，我感覺似曾相識(Déjà vu)，但現實比想像要更完美。

今日不提供品飲，但透過Bryan Babcock的筆記，彷彿，我也走在Bentrock葡萄園中，想像2017年份Déjà vu的甜美與厚實。

Wine Tasting | 品酩

提供兩份酒單，分別收取$20美元與$30美元的試飲費，前者以入門紅白酒為主，後者包含高階的夏多內白酒與黑皮諾紅酒。大多數美國的酒莊都很歡迎客人詢問酒單以外的酒款，如果當日正好有開瓶，通常都不會吝嗇。我通常都選擇較貴的酒單，而吧台人員也很樂意為我倒上那些低價酒單中我有興趣的酒款。折抵方面，購酒需達$100美元。

2018 Top Cream Chardonnay, $55
Bryan Babcock在品酒筆記中提到，這支酒讓他喜憂參半。2018年份的Top Cream簡直棒極了，但這很可能是最後一支來自自家葡萄園的Top Cream。Babcock Vineyards的夏多內染上葉緣焦枯病菌，這些葡萄藤奮力地燃燒生命，這些帶著繁衍任務的果實，
賦予這支酒頑強的生命力。Babcock Vineyards的夏多內將會被拔除。未來的Top Cream仍會來自Sta. Rita Hills最好葡萄園，以及自有園少量倖存的果實。

杯中的香氣像是有生命一般地顫動，令人愉悅的柑橘清香，源源不絕，其間有白花與香草香透出。中高的酸度帶出清脆的口感，豐富但不油膩。我不是夏多內的愛好者，因此接觸的不多，曾經品飲過的美國夏多內往往是極端化的居於光譜的兩側：肥美的令人生膩，或是酸度鋒利的讓人皺起眉頭。Top Cream介於兩者之間，就像佩戴了各式名牌與珠寶卻仍能顯現優雅脫俗的氣質。

2017 Love Among The Ruins Grenache, $30
Bryan Babcock在Edna Valley發現當地的格納希竟然能夠做出果香濃郁酒體飽滿的葡萄酒，便萌生了在Sta. Rita Hills生產Grenache的想法。時間轉到2016年，Blair Pence向農業局提出的擴張Sta. Rita Hills AVA申請獲得核准。Blair Pence持有的葡萄園位於原產區以東界線以外的區域，產區重劃後這塊區域等以併入，這個侵犯神聖不可分割的疆土之行為激怒了大多數Sta. Rita Hills的葡萄酒業者。包括Bryan Babcock在內。人們開始稱這的新劃入的區域為戰利品、掠奪者、強盜等負面字眼。Bryan Babcok則稱之為廢墟(Ruins)。2017年，Byran Babcock開始了他的格納希釀造，其中一個提供果實的John Sebastiano園位於原舊產區內靠近邊界的位置，經過仔細的地圖比對後，Bryan Babcock發現自己所用的格納希竟然來自「廢墟」。這是個對自身成見的和解，畢竟Bryan Babcock就是當年法定產區劃定計畫的召集人之一，帶領大家跑遍這片山谷，以科學化的角度確立Sta. Rita Hills疆界，確保風土一致性。這支格納希代表探索與和解，邊界重劃已經是不可逆的事實，該是時候重新探索Sta. Rita Hills每一寸土地的可能性，就像這支Love Among The Ruins。

香氣主調是覆盆子莓、櫻桃，精緻的辛香料百合花香賦予了優雅的氣質，菌菇為整體結構強化了立體感，後味有淡淡的紅茶香與歐亞甘草的清涼感。中等酸度，丹寧柔軟滑嫩，複雜的香氣為口感增添許多顏色。非常值得再三品味的一支格納希。

2017 PSI Clone Pinot Noir, $50
PSI Clone的身世是個傳說。酒界相傳加州黑皮諾名莊Calera Winery的莊主Josh Jensen擁有La Tâche和Romanée-Conti的克隆樹，但這些葡萄藤受到很嚴重的病毒感染，難以估計葡萄藤受到多病毒嚴重的影響。因此業界不太敢貿然嘗試，一個弄不好可能整座葡萄園都受到影響。

在一次活動中，Bryan Babcock遇到了Jim Clark老先生，據悉老先生擁有一些從Josh Jenson手上弄來的克隆樹，就種在家裡後院。在強大的好奇心下，Byran從老先生家的後院得到了可以扦插用的剪枝。Bryan Babcock也不傻，自然不可能貿然的把這些帶有病毒的葡萄苗種在葡萄園裡面。於是就像老先生一樣種在自己家後院。經過了五年的觀察，陸續淘汰了那些感染較嚴重的植株。最後從最健康的三株取得剪枝，移植到農場較偏僻的區域。中間經過了好幾回合的淘汰，去蕪存菁，慢慢的建立了這些傳說中的葡萄藤組成的葡萄田，取名為"The Laboratory"。輾轉好幾年，終於在2010年推出第一個年份的PSI Clone Pinot Noir。

雖然PSI Clone有著謎樣的傳奇身世，但我似乎喝不出個什麼過人之處。香氣方面：草莓、蔓越梅，口感上也是以紅色水果為主，沒什麼太大的變化，酸度夠，酒體大概中等吧。這支酒現在就很適合開瓶享用，不像La Tâche可以擺個三十年。

2017 Slice of Heaven Pinot Noir, $65
這支酒與Top Cream Chardonnay有相似的命運，原使用Rita's Crown園的葡萄藤受到葉緣焦枯病菌的感染，導致葡萄產量急速下降。2017年份的Slice of Heaven第一次使用Donnachadh園的葡萄，混合Rita's Crown園僅剩的少量果實。

香氣非常飽滿，除了紅色水果的主調外，還有柑橘、櫻桃等水果調，紫羅蘭與紅玫瑰等花香調，以及淺淺的土壤氣息。在這麼強的香氣表現下，有一種酒體應該也會很飽滿的直覺，結構的確較PSI Clone扎實不少，酸度和丹寧都很明顯，但在光譜上還是偏輕盈一點。

2017 Ocean's Ghost Pinot Noir, $70
Bryan Babcock稱這款酒為Optimum Quod Possum，意為「我手頭上最好的貨色」。很少有釀酒師可以盯著每一塊葡萄園的每一排葡萄藤的每一株葡萄樹，但Ocean's Ghost就來自那塊擁有直升機父母的葡萄田，底下是百萬年前死去的海洋生物，稍稍挖開表土，偶而能發貝類的化石標本。長在其上的葡萄藤，則繼承Bryan Babcock的革命性實驗農法。

在杯緣就能感受到非常強勁的紅色水果香，接著是鋒利的礦石感，銅幣、鐵器。菌菇、森林濕地隨後而至，收尾的是烏龍茶香。感覺穿梭在不同場景的夢境，但接合的完美到無法令人察覺。酒體意外的輕盈，中等酸，丹寧拉長了入口的線條，有些烏梅的味道。這支酒沒意外的話，應該是能陳年個十年到十五年。

2017 Bright Fortune Cabernet Franc, $35
數年以前，Bryam Babcock認為赤霞珠很有機會為Stas Rita Hills帶向光明的錢景。後來卻發現，赤霞珠對病毒極度敏感，葡萄園大多避免這種高風險投資。直到近年有幾個勇者願意嘗試。
我一直都很喜歡赤霞珠的招牌菸草香，Bright Fortune很容易辨認。菸草之下是甜甜的水果塔。酒精只有13.3%，但存在感有點太強，香氣不夠持久。酒體酸度都屬中等。無論是香氣或口感都還有很大的進步空間。

2017 Upper Crust Syrah, $55
產自Sta. Rita Hills以北的Santa Maria地區，土壤由石灰組成。香氣有黑莓、黑醋栗等黑色水果香，偶爾能聞到花香。口感方面完全體現加州的甜美風格，我甚至覺得裡面有加糖，酒體不是我想像的濃稠果醬風格，有種特別輕量化的感覺。

2018 Once In a Lifetime, Ultra Late Harvest Viognier, $85
隱藏版甜點酒，貌似只有在酒莊才有販售。濃厚的柑橘類清香，夾帶類似蜂蜜般的香甜。超晚收的確很甜，但不是濃稠的死甜感，喝起來很愉悅，沒有負擔，算是切中我個人對甜酒的喜好。但這個價格真的買不下手。

翻遍官網都找不到這隻久的資料，真的是Once In a Lifetime。

為了避免先入為主的偏見，我試酒前通常不閱讀相關資料。這天，我帶了2017年份的Ocean's Ghost與Love Among The Ruins。我從Bryan Babcock的品酒筆記找到了原因，也從他的文字間發現了我想像中的畫面。

這幾年下來，看了非常多葡萄酒相關的文章，釀酒師專訪，釀酒師筆記等等。大多數跟葡萄酒有關的詞彙大概都熟的差不多了。然而閱讀Bryan Babcock的品酒筆記，讓我想到那段準備GRE的日子。我極少在葡萄酒相關文章中，看到如此精巧的用字與俗諺，來回查詢字典 讓我著實地增加了不少字彙量。

推得動大門的人才喝得到酒哎。